自由的飘移—甘南行记（郎木寺）

（第六天）早起先上到萨那宾馆的三层平台远观是否有鹰群在“郎木寺”上空盘旋，昨晚与“旅朋”的老板聊天得知，鹰鹫有预知的能力，如果有天葬就会在天葬台附近聚集。西藏地域辽阔，因为宗教信仰与职位高低不同有“天葬、塔葬、水葬、木葬、土葬、火葬” 多种丧葬方式。天葬是藏族地区一种特有的葬俗，是藏人升上“天堂”的梦想，是一种自然界的生命轮回。天空却依然阴森着脸，看不清远山更别提鹰了。

失望中在“LISI” 悠闲的吃过早饭，遇到游客说一小时前拖拉机刚刚拉上去了尸体，天葬师正在做准备工作。那古老的传说，血腥的场面和网络上关于天葬的各种讨论让我们兴奋起来，匆匆向寺门走去。

   售票处的是喇嘛，人少检票不严，因为据说寺院把门票款都赠送给了失学儿童，我们还是购票入寺顺着山路骑马向天葬台方向进发。

雪天路滑，到了山顶才见到拖拉机缓缓爬上山头，久违的太阳也短暂的现身出来，我们有幸见到了天葬过程。

   天葬台不是我想象中修筑的亭台，只是简易的一块巨石周围布满经幡。先点“桑”烟吸引秃鹫，喇嘛诵经完毕。由天葬师支解尸体。由亲属在尸骨上撒拌糌粑。

当桑烟升起，鹰鹫满空那一刻来临时，我感到惊心动魄，天地俱寂。天葬最具震撼人心的力量来自鹰鹫，这些鹰鹫翅膀张开有数米宽。他们在天葬台周围的天空里缓缓地盘旋、滑翔，庄严无比。

鹫群停留到不远的山坡上观望，偶尔有一两只低空盘旋过来勘察，听说鹫鹰中有领头鸟，如果头鸟不飞来或飞来后不吃第一口，其他就不敢动；头鸟一旦动尸，群鹫就群起扑上，最多四十分钟就吃得精光，且以食尽说明死者没有罪孽，灵魂已然升天。或许因为我们惊扰了这些神鸟，也或许是不速之客的造访是对这神圣仪式的最大不敬，我们没有等着看秃鹰蚕食人肉的场面。每个民族都有自己的故事和信仰，祝愿所有天葬后的藏民安息!

    沿着下山的路我们继续浏览郎木寺。朗木寺与拉卜楞寺的规模比起来可说是小巫见大巫，孤零零的几座寺庙与民居穿插一起。乳白、土黄、朱砂色的庙墙在白雪的映射下有着更加丰富层叠的色彩，于高耸间感受到苍茫肃穆的气势。寺院门口铺着大大小小的石板，高大的经堂门口挂着黑底白格的帘子，长长的铺展开来，垂到廊下，那种庄严和沉稳彰显与无形之中，鲜红的门柱与檐下的图案装饰出一份精致……

下午回到宾馆，连日奔波疲劳加上高原反应就昏睡过去，一觉到天黑，上街随便找家馆子喝酒、吃饭、聊天——“第一新手”说多喝酒能治高原反应，不知不觉已经凌晨。